Думал, омывайка замёрзла — причина оказалась совсем в другом

Зимой многие водители сталкиваются с неприятной ситуацией: стекло грязное, кнопка омывателя нажата, а в ответ — тишина. Жидкость в бачке превращается в густую массу или вовсе замерзает, оставляя обзор без помощи. Проблема кажется бытовой, но за ней стоят вполне понятные физические причины и особенности используемых составов. Об этом рассказывает журнал "За рулем".

Почему омывайка перестает работать на морозе

Подогрев стеклоомывающей жидкости кажется логичным решением: теплая жидкость лучше справляется с грязью и наледью. Однако ключевая причина проблем — не температура стекла, а свойства самой омывайки. Большинство жидкостей, продающихся легально, изготовлены на основе изопропилового спирта. При понижении температуры его вязкость резко возрастает, и состав превращается в густую массу, напоминающую сметану.

Маркировка на канистре с указанием -20 или -30 градусов означает лишь то, что жидкость не кристаллизуется полностью. При этом прокачать ее по шлангам и подать на стекло становится практически невозможно. В результате бачок полный, а форсунки молчат.

Опытные автомобилисты знают, что жидкости на основе метилового спирта лишены этой проблемы, но из-за действующих ограничений их официальная продажа запрещена. Поэтому многие водители пытаются решить вопрос с помощью различных способов подогрева.

Электрические и жидкостные способы нагрева

Самый распространенный вариант — электрический подогрев бачка. Обычно для этого используют пленочные нагревательные элементы, которые приклеиваются к пластиковым стенкам. Но пластик плохо проводит тепло, а сами нагреватели со временем отклеиваются из-за влаги и перепадов температур.

Существуют и более экзотические решения — например, силиконовые греющие ленты, изначально предназначенные для водосточных труб. Их помещают внутрь бачка и подключают напрямую к аккумулятору. Лента нагревается примерно до 65 градусов и потребляет около 5 ампер, но даже этого зачастую недостаточно для быстрого результата.

Принципиально иной подход — использование тепла системы охлаждения двигателя. В бачок устанавливают теплообменник и подключают его к магистрали охлаждающей жидкости. В длительных поездках такой метод может быть даже чрезмерно эффективным: спирт постепенно испаряется, и концентрация незамерзающего компонента снижается. Кроме того, подключение к системе с высоким давлением чревато повреждением шлангов.

Сколько нужно энергии, чтобы растопить лед

Мало кто задумывается, сколько времени реально требуется, чтобы растопить замерзшую жидкость. Если взять всего один килограмм льда при температуре -20 градусов, сначала его нужно нагреть до нуля, а затем расплавить. На это потребуется около 372 тысяч джоулей энергии.

При мощности нагревателя 100 ватт процесс займет больше часа — и это без учета дальнейшего подогрева воды. Быстро справиться с задачей можно только при мощности порядка 1000 ватт, но такой запас энергии в автомобиле просто отсутствует. Поэтому практический смысл имеет лишь подогрев еще не замерзшей жидкости.

Почему подогрев часто бесполезен

Даже если удастся нагреть бачок, жидкость может не дойти до стекла из-за промерзших шлангов и форсунок. Особенно это актуально для автомобилей, где бачок расположен у бампера. Кроме того, бесспиртовая жидкость, попавшая на холодное стекло, быстро замерзает и образует ледяную корку, ухудшая обзор. Резкий температурный перепад может даже привести к трещинам на лобовом стекле.

Электрические нагреватели требуют значительной мощности, а при неправильном использовании могут повредить пластиковый бачок или разрядить аккумулятор.

В итоге становится ясно: бороться с последствиями замерзания омывайки сложно и неэффективно. Гораздо надежнее изначально использовать жидкость, которая сохраняет текучесть на морозе и не густеет при низких температурах. Именно устранение причины, а не эксперименты с подогревом, позволяет избежать проблем зимой.